"Северное сияние России" взяло старт: пробили снега Лапландии

Итак, мы стартовали от центрального узла связи приграничного города Никеля 21 февраля в 9 часов 08 минут. Исторический момент в истории лыжных путешествий!
Первые километры - вдоль шоссе. Конечно, можно доехать до ближайшего поселка Приречного (более 50 километров) или даже дальше, это было бы понятно всем, кто совершает стандартные туристские походы. Но у нас особая экспедиция, смысл которой - пройти все заполярье своими ногами, и никак иначе. Шоссе в этом плане - подспорье: нет необходимости сразу "вгрызаться" в глубокий снег, лучше проходит акклиматизация, а видишь вокруг столько же, если не больше. Дороги ведь прокладываются умными людьми, по оптимальному пути. Вот и мы в течение пяти дней шли по дороге, уводящей все дальше от границы, от одной промежуточной цели дот другой. Так легче и интереснее переживается маршрут. Тяга к путешествиям начинается именно с интереса: что там дальше, за поворотом, за броском, за кромкой леса? Если тебя не волнует этот вопрос, все ясно, ты не путешественник, не исследователь, пахать тебе "у станка" и пить пиво по вечерам и воскресеньям…
Пока мы шли вглубь Кольского полуострова, наблюдали смену ландшафтов: рельефа, растительности. Вначале - холмистая лесотундра с заиндевевшим редколесьем, через 50 км - уже приличный лес, еще через 50 - настоящая тайга. Морозы стояли крепкие - 35 С по ночам. Учитывая то, что нас всего трое (почему так - мы уже говорили, повторяться не будем), объем бивачных работ гигантский. Три - это не десять и не шесть человек и даже не четыре. Но цифра "три" на Руси применительно к людям - какая-то знаковая, магическая что ли. Подумайте сами: три богатыря, три брата, тройки хоккейные… Даже "соображаем" мы почему-то на троих, хотя 500 на 3 вроде нацело и не делится. Словом, три - число самодостаточное!
Но, тем не менее, нам ежедневно не хватает рук, не хватает времени. Три часа от окончания движения до начала отдыха - это минимум. Пишу для непосвященных: это в лыжных гонках с восторгом смотришь, как спортсмен или спортсменка на финише дистанции падают с замерзшими соплями на снег, его (ее) тут же подхватывает обслуга, укутывает, уводит в тепло, поит, кормит и т.д. У нас не бывает такой возможности расслабиться никогда, хотя мы устаем не меньше. После трудного ходового дня, с грузом, по пересеченной (бывает даже очень сильно) местности, нам нужно утоптать площадку под палатку, вырыть яму для костра в метровом снегу, наготовить кучу дров (да и пилить и тащить стволы надо на лыжах, без лыж проваливаешься в снег по пояс), сварить ужин (из того, что тащишь на своем горбу много дней, ни грамма больше), при этом воды часто нет, надо топить снег, что удлиняет процесс, наконец, ставить палатку уже в темноте, с фонариком, стелиться и только после этого можно подумать об отдыхе. Нет, бывает еще необходимость просушить у костра подмокшие обледеневшие вещи, кое-что подремонтировать, проверить и почистить лыжи и крепления, заготовить растопку на утро. Про записи я не упоминаю, я успеваю все это делать на ходу, на каждом привале, привык к этому за четверть века. Печки у нас нет, - для команды из трех человек это нереально, не по весу, а по целесообразности расходования сил и времени на ее обслуживание. Спим "вхолодную", снаряжение позволяет, здоровье тоже.
Кстати, о весе. Он по нашим меркам невелик - всего 40 килограммов, с санками переносится нормально. Вот у Степана Савина, когда он в 1996 г. в одиночку покорял Архангельскую тундру, на старте было 80 кг - это вес! Но Савин - это Савин (в варианте для США - Super Savin), коренной северянин, а это особая порода, сверхпрочная, не всю ее еще извели на Руси.
Итак, мы двигались по дороге к Верхнетуломскому водохранилищу, образованному в междуречье горно-таежных рек Лотты и Ноты, со скоростью 18 км в день. Если бы поход длился всего 20-30 дней, можно было бы и "рвануть", но у нас другие задачи. Главное - пройти без потерь все Заполярье - десять тысяч километров, из них две - в этом сезоне. Это сверхмарафон, надрыв на дистанции которого нельзя допускать ни в коем случае. Необходимо выработать тот темп и режим, при котором любой здоровый человек, не супермен и не чемпион может пройти весь этот путь, причем в охотку и выполняя "попутно" самые разнообразные задачи. Как сказал бессмертный Крестный Отец Дон Карлеоне, "главное - остаться живым", в нашем понимании - выполнить главную задачу.
Наконец, долгожданный пятый день экспедиции. "Дорожный туризм" кончился, мы прощаемся на погранпосту с бойцами, с удивлением наблюдавшими, как мы с рюкзаками и гружеными нартами вразвалку выходим из леса, да еще и с необходимыми документами.
Начался собственно лыжный маршрут. След снегохода "Буран" помчал нас к просторам водохранилища. Именно помчал, потому что очень резво на своих пластиковых "Фишерах" (спецзаказ, полярный вариант) помчался вперед Степан Савин, за ним - его гигантские самодельные пластиковые волокуши, только уключин не хватает. Далее - ветеран лыж Татарстана Евгений Мосалов, замыкаю я. В таком порядке мы прошли большую часть всей Лапландии, так, по всей видимости, будет и дальше. Есть своя расстановка, диспозиция, своеобразный тактический план. Каждый должен максимально реализоваться в том, на что больше способен. Бесполезно, да и не нужно подгонять всех под общий шаблон.
Акватория водохранилища - это не лента дороги, зажатая лесом. Тут есть на чем остановиться глазу: мысли, острова, причудливой формы заснеженные деревья и камни. Такие пейзажи вдохновляют, способствуют уверенному продвижению вперед. Погода тоже благоприятствовала: хоть и холодно, но не было ветра и была видимость, тропление лыжни незначительное. От холода здорово спасает одежда "Полартек": при нагрузках вроде потеешь, а кожа сухая, при остывании не мерзнешь, стоишь на привале - тепло, работаешь - не жарко. Одним словом, это ткань XXI века.
Но ничто не вечно под луной. 28 февраля, в предпоследний календарный день зимы, она устроила себе бурные проводы - метель с нулевой видимостью. Пришлось идти по азимуту последние 8 км водохранилища, на последних километрах еще в нагрузку и подлип из-за влажного свежего снега. В награду - ночевка на турбазе "Разливы" в Аншуковой губе, у молодого охранника Олега. Да, дневка на восьмой день пути, да еще в непогоду, весьма и весьма кстати.
От водохранилища путь наш - к Лапландскому заповеднику, по старой лесоводной дороге. Первые 15 км катили, лихо отталкиваясь палками, по свежему вездеходному следу, солнце подбадривало нас, снег искрился в его лучах. По бокам - красивые большие Курбыш озеро и Пырш озеро, несколько в отдалении - великолепный Чильтад - высшая точка Туадаш Тундр. Но все зыбко в этом мире: сегодня - гладкая дорога и ясное солнце, завтра - снегу "снизу по уши и сверху на уши" (только что сложилась такая поговорка, вы - первые читатели), Вот и вездеходный след повел на р. Вуву, а к Элгорасу - высшей точке Сальных Тундр - только заметенный снегоходный след; скорость нашего продвижения упала в полтора раза. Солнце - в тучах, на небе = хмарь. Лес не приветливый, горелый, в вырубках. Чем ближе к Элгору - тем хуже: видимости выше 400 м нет, небо серо-свинцовое. След вскоре и вовсе кончился, началось "освоение целины" - тропление - "мечта" любого лыжника. Обычная скорость - 2 км/ч, 10 - 12 км в день. Кто мне докажет, что втроем с нартами пройдет больше - ставлю ящик коньяку!
А наверху - самая настоящая метель, Элгорас не пускает нас в свои владения. Но это вершина не определяющая, не высшая точка не только Кольского полуострова, но и даже западной его части -Лапландии. Короче, Элгорас мы сдали. Что делать, человек не Бог, по воздуху на лыжах полететь не может. Прыгунов с трамплина я не беру в расчет: они летят вниз и на 150 - 180 м максимум, а нам надо вверх на 750 м. Разница есть.
Теперь вариант один - старая заброшенная дорога на Кууколь, где на озере когда-то был большой леспромхоз. Для нас это стало воистину "Дорогой жизни". Нет другого сквозного пути через Лапландию в Хибины. Первый - через Элгорас с кратчайшим выходом по реке Купись и Вайкис оказался недостижим. В обход через Мурманск - несерьезно и неспортивно. Поперек через горы и леса - НЕВОЗМОЖНО! Оставалось одно: трамбовать тонны снега, продавливая его лыжами и весом своего тела с рюкзаком, выпахивая нартами траншею глубиной до 30 см. И так метр за метром, час за часом, день за днем. Не доходя до р. Колныш в бывших вырубках случайно "наткнулись" на уютный балок, где провели еще одну дневку - и опять в сильнейшую метель. После этой метели трудности наши увеличились многократно, снегу выпало в избытке. Скорость продвижения упала до 6 -7 км. Да не в час, а в день, нет опечатки! Особенно тяжело на подъемах, целина ведь наша не в казахстанской степи, а в гористом районе.
Есть три прелести в лыжном туризме: хорошая погода (главные критерии - солнечные безветренные дни, только, чур, без подлипа, и теплые вечера, это когда можно работать у костра без рукавиц), в достатке еды и отсутствие тропления. Первые два "компонента" у нас в те дни были, спасибо и на том, сказочная Лапландия! А это действительно сказочно красивая страна: белоснежные горы, вздымающиеся над лесом, при виде которых "душа поет", как когда-то выразился мой напарник по прежним походам Владимир Нестеров; изумительные сосновые леса с брусничным запахом (но это только для тех, кто костровую яму выкопает как положено, до дна), многочисленные белоснежные поляны и "блюдца" (на любой размер и вкус) озер, журчащие и парящие промоины речных проток, замысловатые узоры следов лесной живности - от громадных лосей до мелких птах. И - тишина до звона в ушах, никого, только самолет иногда где-то выше облаков полетит - пожужжит.
Дни тают, тают и наши запасы (не прочности, нет, это железобетонно, непробиваемо) продуктов и времени. Наконец, утром 9 марта по заметенному следу снегохода (выехал все же кто-то лихой в такую глушь) мы входим, даже вкатываем (скольжение - это блаженство после почти недели беспросветной тропежки) в заветный Кууколь… Да, этого и следовало ожидать: поселок пуст, леспромхоз прекратил существование. Как потом узнали, оставался еще один егерь - отшельник, но и он умер года три назад.
Значит, опять в бой - со снегом, с километрами, со временем. Кууколь - вершина цепи рек и озер, оканчивающейся в Мончегорске и далее на озере Имандра - в сердце Кольского полуострова. Цепь эта с востока обрамляет горные хребты Волчьи и Монче Тундры, а также их форпосты, самый главный из которых - массив вершины Туйболы, Лапландского Эльбруса, как я его назвал. Пойдите и проверьте, если дойдете и повезет с погодой!
И вот мы начали отсчет "бусин" этой цепи, как костяшки счетов - Лумболка, Кашк озеро, Сухая Ламбина, Монче озеро… Покоя и стабильности опять нет. Сначала - глубокий снег, как перед р. Вороньей сразу за Кууколем, когда по заснеженной дороге прошли 2,5 км за три часа - больше никак, ну хоть тресни. Затем - тропление на озерах, где должен быть наст. Но вот столько времени валил снег, а ветра не было, значит, надо тропить. Затем на Кашк озере появился наст, мы воспрянули, так нет же, на Сухой Ламбине на нас обрушился шквальный северный ветер с порывами до 15 - 17 м/сек (по анемометру замерено, без шуток). Ладно, ветер попутный, "выпроваживающий". На острове Горелом на Монче озере - последняя полевая ночевка первого отрезка маршрута, 21-я по счету. Позади - где-то 325-330 км. Не так уж и мало, учитывая условия. До Мончегорска - 15 км, видны трубы. Кстати, со временем выхода с Верхнетуломского водохранилища, "от Олега", мы не встретили еще ни одного человека - почти две недели, и это в краю, райском для рыбалки и охоты, просто для лыж. Балки и избушки, что изредка встречаются по берегам озер и рек - в нежилом и запущенном состоянии, как сараи. Что это: признак деградации Русского Севера? Воспряньте, мужики, обустройте для самих себя и своих детей ваши прекрасные места! Ведь есть же примеры соседей - тех же архангелогородцев хотя бы.
…Ночью ветер угомонился, утром 13 марта тоже тихо. У нас - скудный завтрак из остатков продуктов: каждому по лепешке из смеси яичного порошка и ржаной сухарной крошки, поджаренной на остатках сала с добавлением сушеного лука и сухого молока. Больше ничего нет: 22-й день - сверхрезервный, незапланированный. Все проели. Что такое 15 км в обычных условиях по замерзшему озеру? Пустяки, прогулка, даже если в желудке пусто. Но Север есть Север, об этом забывать нельзя никогда.
В 12 ч началась "артподготовка". Ветер теперь с противоположной стороны, с юга, да еще с метелью, видимость - 50 м, не более. В такую погоду обычно никто не ходит: пурговый, "актированный" день. Но у нас нет выбора, и мы ринулись на метель, пробили ее в лобовой атаке. По-другому просто и не могло быть, вилять, отступать - не наш стиль жизни. Только в остроатакующих действиях, "круша препятствия", естественно, с опорой на знания, опыт и психологический настрой, заложен ключ к успеху в любом деле.
Кстати, спасибо курткам из ткани "Уиндблок" - сквозь них действительно лапландский ветер не проник. Конечно, если здоровья и силы нет, никакой "Уиндблок" не поможет, но это уже другая тема.
Сейчас у нас (14 - 15 марта) - краткий отдых в Мончегорске, славном приветливом уютном городе, где нас чудесно приняли и приютили новые друзья и единомышленники - путешественники, лыжники, промальпинисты. Впереди - горная часть Кольского полуострова. Об этом - в следующем сообщении. Будьте здоровы и счастливы, россияне и все наши друзья!
Андрей Степочкин

Отдельно для США. Пусть Алексей обязательно переведет эту страницу. Статью он не осилит, это очень сложно для него.

Предварительные замечания по изделиям Рolartec по итогам первого отрезка экспедиции.
1. Нательная фуфайка Power Dry. Все OK. Ощущений пота нет, кожа сухая, к телу не липнет, "колом" не встает. 22 дня не стирал, кожа неудобств не испытывает.
2. R1 Pants and R2 Jackets (извините, если переставил номера). Тоже ОК. Pants не продувается слабым ветром и "держит" мороз до -15 оС при движении. Для сна надо, конечно, утепляться. Pants хорошо бы делать подлиннее, чтобы и поясницу закрывали, и в носки можно было поглубже заправлять.
3. Patagonia Fleece - выше всех похвал, заменяет толстый свитер, прекрасный терморегулятор.
4. Windbloc - вроде все нормально